anarxitektor

Что в Иране интересно, так это деньги. Не в том плане, что они нигде не обналичиваются с карточки, а в том, как они исчисляются.

Эта система исчесления меня первые дни часто вводила в непонятки. Суть ее в том, что когда вам называют цену, то в уме зачеркивают один ноль. Например, если вам говорят, что бензин стоит пятьсот за литр, то это значит, что он стоит пять тысяч за литр. Если за номер в гостинице у вас просят двадцать тысяч, то следует заплатить двести тысяч и так далее.

Оказалось, что в среде иранского населения по умолчанию принята система исчесления денег в "Хомейни".
1 Хомейни = 10 риалам;
100 Хомейни = 1,000 риалам;
1,000 Хомейни = 10,000 риалам и т.д.

В том случае, если сумма называется без зачеркивания в уме последнего нуля, то при этом в конце обязательно прибавляется слово "риалы". Если называющий цену не уточняет в каких именно единицах он ее называет, то можно смело доставать банкноту номиналом в десять раз большим названной суммы денег, расплачиваться и уходить, не дожидаясь сдачи.

Любимый Тбилиси мало изменился за последний год.

На его улицах по-прежнему функционируют питьевые фонтанчики. Водители по-прежнему, при приближении к зебре, не сбрасывают скорость, а набирают ее. А в гостинице, утром на шведском столе, в конце стойки с соками и кофиями, на подносе, в окружении трех граненых стопок, стоит вполне обыденная для девяти утра вещь - наполненный графинчик с приклеенной скотчем надписью «Vodka - Chacha». С добрым утром тибя, дарагой гость!

Правда, три ресторана в Вера, в которых готовили хорошую грузинскую кухню, оказались закрытыми на большие ржавые замки, а удивительное здание Стоматологической поликлиники №1 еще больше обветшало. То ли у грузин крепкие зубы, то ли лечить их считается пораженчеством, но стоматология явно в упадке.

( Тут есть картинко )

Главпочтамт, где я хотел купить марки для своего отца, оказался тоже закрытым. То ли по причине начатого, но затем замороженного строительства отеля Кемпински, то ли потому что, слать и получать посылки и бандероли стало не актуальным. Почтовая служба переехала в небольшое помещение, расположенное во дворе дома на проспекте Руставели. О том, что там теперь находится главное почтовое отделение города, сообщает неброская надпись, прикрепленная рядом с подворотней.

( Тут есть картинко )

Вообще, судя по вывескам, в Тбилиси сейчас в основном популярно менять валюту и продавать билеты на самолет куда подальше.

Впрочем, возможно я и не прав. Возможно, виной всему январский туман и всеобщее состояние послерождественского депрессивного бодуна.

( Тут есть картинко )

Однако, надо вернуться к Ирану.

Сегодня моя любовь с первого взляда к хамаму, после посещения двух провициальных заведений, была осквернена плевком в лицо. Знаменитые, именитые, триста лет существующие, а с недавнего времени еще и вошедшие в список "1000 мест мира, которые надо увидеть до смерти", стамбульские бани Чагалоглы оказались отвратительным угрюмым разводом, заточенным под западного туриста.

За 20 евро (что кстати в 8 раз дороже моего любимого хамама напротив горисполкома г.Самсун) я имел счастье пройти в холодный мраморный зал, по которому слонялось три европейца в набедренных повязках, а еще два сидело и обливалось из алюминиевых ковшиков теплой водичкой, тем самым показывая первым трем свое полное и абсолютное знакомство с предметом.

В хот руме оказалось 40 градусов и согрется можно было только лежа на каменной плите.

Вскоре к европейцам, которые не пожалели денег и заплатили вместо двадцати евро пятьдесят, тем самым купив себе делюкс-сервис-комплекс, подошел какой-то дядько намылил их и без энтузиазма потер мочалочкой.

В завершении всего тебе никто не вытирает голову, не приносит три полотенца и тапочки у них из дерева, так что я чуть еще и не убился на мокром мраморе.

Зато в гостинной висит световое табло, на котором сообщается, что одно из 1000 мест, которые надо посетить до смерти, вы только что посетили.

Радует, что ракия, как всегда, оказалась на высоте.

Завтра обязательно пойдем в музей исламского искусства.

Не стану скрывать. В ходе скитаний по ирано-пакистанским населенным пунктам, в целях минимизации затрат времени на бесполезные осмотры разных номеров разных гостиниц на предмет наличия в них горячего душа, мною была разработана, выдвинута и всячески поддерживалась и развивалась теория о том, что частое мытье тела под горячей водой с мылом, способствует понижению естественного иммунитета организма путем смывания эпидермиса, истинную ценность которого наука еще не успела установить.

При всей моей глубокой убежденности в правильности этой теории, к возвращению в Стамбул, на лбу моем высыпало созвездие прыщей, а кожа вокруг рта начала шелушиться. Всему виной проклятые восточные специи.

Но разве это кому-то объяснишь?

* * *
Сегодня мы ехали пол дня под мокрым снегом. Это было чудесно. Самый отвратительный день за два месяца пути. На трассе Циник постоянно пропускает указатели и нужные повороты. А тут еще мокрый снег. И еще в пол пятого утра везде противно ноют муэдзины.

А так больше претензий нет. Мир прекрасен.

Чего уж там.

Я понимаю, что без фоток - это полная лажа. Поэтому решил заразить гриппом последнюю карточку. В любом случае, по возвращению накатаю полный и красивый отчет. А пока коротко о событиях последних дней.

1. Помолились в Язде по ихнему, по зороастрийски.


( 2, 3 und 4 )

Паром из Стамбула ходит по четвергам. На этот четверг - не успеваем, поэтому будем грузиться 5го ноября. Так и передайте моим сотрудникам - ВЫНУЖДЕНЫ ВИСЕТЬ НА МОРЕ 7 ДНЕЙ. Пока не решили на каком море. Их в Турции 3 штуки, на выбор.
***
Вчера в Йазде задумал снять на видео проезд по узким улочкам на мотоцикле. Прикрепил фотик на руль и поехал. При резком повороте налево, камера уперлась в ветровое стекло, объектив изогнулся, спрятался и больше не открывается. Так я остался без фотоаппарата.

Плохо в Пакистане с интернетом. Плохо. Вот, въехав в Иран, в какой-то дыре сразу обнаружил его. А в Пакистане - плохо с этим.

Плохо еще одно. В Пакистане асфальт делают не с гранитной крошкой, а с известняковой. Это очень плохо. Потому что крошка вытирается колесами и известковая пыль, смешиваясь с гудроном образует блестящее скользкое покрытие, на котором тормозить очень стремно - мотоцикл несет, как на льду.

Раз пять я отделывался легким испугопм, а на шестой - догнал в зад черную Таёту представительского класса (по Пакистанской шкале классификаций). Бампера им для местного рынка делают словно из полиетилена какого-то. От незначительного удара в зад, бампер как-то смялся и целиком отвалился. Вокруз сразу остановилось штук пятьдесят машин. Всем было очень интересно и они вышли посмотреть на то, что случилось, поближе. Хозяин автосредства сокрушенно мотал головой и приглашал проехать меня в ремонтную мастерскую.

Ситуацию разрулил приехавший полицейский, он объяснил хозяину что-то, после чего все заулыбались и начали жать мне руку. Полицейский сказал мне, что я их гость, поэтому хозяин решил разобраться со всем сам, без моего участия, а я, если у меня все в порядке, могу хоть сейчас ехать дальше. Хозяин стоял рядом и утвердительно тряс головой.
Ну я это... Взял и поехал. Извинился десять раз, конечно. Плохо. Надо было оплатить ремонт человеку, конечно.

Наверное это плохо, но я начинаю находить много хорошего в мусульманских странах.

ПС.Фотографий нет, так как свинной грипп.

Миссия выполнена. До Тсо Морири добрались, кофейка вскипятили и в палатке переночевали (зря что-ли тащили ее 10 тыщ километров?). Фатит, пожалуй.
С сегодняшнего утра я еду домой.



( Еще чуток, не таких страшных, фотографий )

Пропуская куски, сразу к позавчерашнему дню. Кусок дороги от Вашишта до перевала Баралача почти прекрасен.



( Четыри ишше )

Ночевали в дхабе (палатка, обтянутая полиэтиленом), сразу за перевалом. Ночевка на 4700 обернулась горняшкой в ту же самую ночь.
А утром, оказалось, что у Циника жидкость для контактных линз замерзла нафиг в лед. В смысле, что палатка не отапливается.
Но настоящая красота началась на второй день, когда ниже 4300 дорога не опускается.

Прощание с Пакистаном прошло быстро и бесслезно.

От Саккара до Лахора, все шестсот километров, поселения практически не заканчиваются.

Пакистанские города, в особенности Саккар, бедны, грязны и отвратительны. Как ни странно, но и в них живут хорошие люди.
( Welcome to Pakistan )

По всей территории Пакистана, через которую мы проехали, иностранцы могут передвигаться только с вооруженным эскортом. Это немного изматывает.

По територии пустынного Белуджистана эскорт представляет собой бородатого черта с калашом, который садится к вам сзади на мотоцикл и вы его везете километров 30, до следующего чек-поста, где бородатый черт меняется на усатого. Черти одеты в черные пенджаби, на которые пришиты погоны с надписью "Dalbandin Rifles". "Долбандыньски рушныци", по нашему.
За километров сто до Кветты начинаются горы и ехать становиться веселей. Это самая красивая часть пакистанского маршрута.
( 5 картинок про Белуджистан )

После Кветты, действует четко отлаженная система передачи эскортируемого по рации. Надо лишь останавливаться, отмечаться на чек-постах, где тебя уже ждут. Для проездов через города даже выделяется полицейская машина с пулеметом на крыше, которая следует сзади. Если повезет с водилой, то он может даже включить мигалку с сиреной. Тогда все разбегаються в стороны, а постовые на перекрестках, бегут перекрывать движение. Чувствуешь себя прямо Кучмой каким-нибудь.
Потом начинается населенная долина Индуса и вся радость от Пакистана исчезает: шумно, грязно, природа - никакая. Индия, в худших ее проявлениях, одним словом. И вроде, дорога ничего, и можно бы проехать быстро эту клоаку, но надо следовать за патрульной машиной. А патрульная машина попадается иногда такая, которая больше сорока не едет. Так, что тащились мы шестьсот километров из Саккара в Лахор полтора дня, или часов пятнадцать в общей сложности. Это было отвратительно.

Короче, Иран - совсем не страшная страна, чем-то напомнившая мне СССР. Я про него потом, задним числом напишу. Мне через него еще возвращаться.



Значительную часть страны покрывает пустыня. Ехать три дня через пустыню - не самое большое удовольствие. Прямое, как канализационная труба, четырехполосное шассе, слева - серая пустыня, справа серая пустыня. На небе - солнце. На горизонте - силуэты гор. Ужос, как нудно.
( Пара фоток про пустыню )

Пять дней назад.
На спидометре - 62545.

Про Иран фоток пока не будет - нахватал на карточку вирусов. Так что придется ограничиться видом из космоса.


View UA-TR-IR-PK-IND in a larger map

Дальше дорога лежала через Курдистан, мимо озера Ван, где мы расстались с Яном и двинулись на Иран уже вдвоем.



Немного меня с Араратом -

На спидометре 61466км.

В далекой-предалекой галактике, в одном из ее рукавов есть мертвая планета Учкудук. По поверхности планеты разбросаны разные артефакты.


</a>

( Ишчо артефакты )

Турция. Дорожное.

</a>

</a>

Место, куда возят туристов из Анталии.

Красиво.

Но дорого.

Вообще, Турция неоправдана дорога. Бензин стоит 1.5 евро. При среднем пробеге в 400-450, на бензин уходит 50 евро в день.

Ни фига себе восток, как бы сказал сам себе я.

</a>

( Еще 2 Кападокии )

Измир - чудовищный город, который слился с другими городами, образуя огромный мегаполис, пересеченный автобанами, на которых все съезды подписаны исключительно по турецки.

Час блукали в поисках нужного съезда и потом еще час в поисках центра города. Английский понимают плохо. Бокал пива и тарелка легкой закуски стоит 15 евро. Уехали на следующий день.

Ни капельки не жалко.

Эфес удивил полным отсутствием энтазиса на колоннах. Ни на ионических, ни на коринфских колоннах его нет. Как прикажете это понимать? Чему нас учили в институте?

</a>
( Энтазиса нет!!! )

Все остальное не сильно удивило.